DIEDRO EVIDENTE. RINCON DE BONANZA (ALICANTE)

DIEDRO EVIDENTE /AL ATAQUE/ RAPSODIA. RINCON  DE BONANZA

Largo 5*****, visto desde su vía paralela.

Sólo habíamos escalado Adoradores del Baal en esta zona de Bonanza, y puesto que la zona se presta había que repetir.

Ido llegando a R1.

Diedro Evidente se encuentra completamente equipada, si se quiere se puede llevar algún cacharrito para quitar algún posible aleje pero no es necesario.

Portamos un juego friends y la rubi no perdió el tiempo, encadenándose el diedro metiéndolos por todos los recovecos.

Este largo y el ultimo son muy txulos y completamente diferentes, eso si la roca mol guena.

Ido llegando a la ultima reu por una roca excelente. Largo un pelín tirando para atrás en algún punto.

Completamente solas en este paraje singular, la única bajada que conocíamos era la larga PR o GR, vamos que es muy bonita pasando por el paso de Gato... (nos encantaría saber como se puede bajar a pie de base para poder escalar otra vía... si alguien hace el favor... sin dar peazo vuelta...).

Decidimos rapelar para aprovechar el día por diedro evidente (Vía Al ataque) hasta donde de la cuerda y encontramos una reunión a 55m.

Y la rubi se dirige al diedro de la derecha (Vía Rapsodia), tremendako largo con formaciones a degustar...

Preciosos agarres a mano vuelta, y todo en diedro. brutallllllllllllllll!!!!!!

Volvemos a rapelar y montamos reu en un bolt y con un totem ya que la rubi le ha visto color a esta trave diagonal (que no sabemos si alguien ha escalado alguna vez...) para atacar el precioso ultimo largo de diedro de la vía Al Ataque.

Día aprevechado con vistas a Pared Frontal, Paredes Negras de Orihuela y al fondo fondo Redovan.

GRAN DIAGONAL. PARED NEGRA DE ORIHUELA

GRAN DIAGONAL. 6a+ 250m. PARED NEGRA DE ORIHUELA

Recomendada por la Xima, no podíamos dejar de hacerla.

(paso clave de la vía en el L4)

Nuestro único problema es que si que hemos escalado en esta pared, pero navegar en travesía cruzando por un montón de vías sin conocerlas...pues... no sabíamos si con una reseña bajada al móvil íbamos a conseguirlo...

Y creo que lo logramos... eso si .. porque llevo el comodín de la rubia, que si no... rita la pollera se pone a navegar por esas ultimas placas a vista.

L1. Sencillo y con un bolt en la placa, consiste en seguir el espolón , entres eso y una pedazo pikada en la pared que marca a mitad de camino ORIGINAL, pues llego a la reu metiendo algún cacharrin.

L2. Chapar dos bolts de la via que y desviarnos un poco a la dcha a por otro parabolt con una corbata de cordino como referencia de que vamos por la vía. Se supera el desplome anaranjado por una especie de fisura/diedro (a proteger) y pasando el espolón nos topamos con la reu.

L3.Travesía largaaaaaaaaa como un pan, seguir los puentes de roca. Al principio tres seguidos y chapar un bolt....luego seguir por puentes de roca montadas hasta un punto que se ve en vertical un clavo y tras otros dos puentes de roca a la reu.

L4. Prosigue la navegación. Salir de la reu dirección a un techo triangular naranja, que como no te lo conoces... pues ale.... será por allí. Primer clavo encontrado, luego parabolt y a proteger en placa técnica. Ale rubi dale tú que a mi me da la risa....

Y encima va disfrutando como una enana porque lo que más le mola es el morbo de no saber claramente por donde va... buscarse la vida.. ver que puede superar con creces esos movimientos que le va pidiendo la roca, y lo másssssssss sentirse segura en todo momento de que encadena sobradamente. Ainsssss como mola verla escalar asi.

L4. Bastante equipado o completamente equipado.

A mi parecer el más difícil y técnico pero increíblemente bonito, con una roca de espectáculo. Parabolts y un par de clavos protegen el largo.

L5. Se hace corto y coincide con la Directisima. La fisura diedro final aunque en algún punto patina es..... Lo plus, la guindita del final de via.

Vía muyyyyyy recomendable.

VIA REGENDER. PEÑA ALTA

REGENDER 6b (6a Obligado) 80m. PEÑA ALTA (SIERRA CANTABRIA)

Ojo al periodo de nidificación existente en Sierra Cantabria.

Esta vía se encuentra a la derecha de "Muskaria" que ya habíamos escalado en 2015.

En su día rapelamos por ella y nos pareció que tenía muy buena pinta con esa sección de diedro y mucho más asequible que Muskaria.

En la red cero información, y en la guía de la rioja se te ponen los pelos como escarpias de los grados que marca, (6b,6b+,6c)en fin habría que ir y probarla.

La vía se hace muy rapidito (en 15/20 minutos en pared, y  se puede hacer en 2 largos L1+L2 muxo roceeee y L3+L4)

Como en estas fechas de invierno no apetece madrugar por la rasca y con vistas a los super huevos fritos que nos esperan en el bar de Meano... merece la pena una visita.

El diedro se puede hacer perfectamente en un largo, pero a mi con mis 15 metritos de empotramiento estilo fisurero humano para llegar a la reu me saciaron hasta la próxima.

La verdad que el diedro no tiene desperdicio y no hay que llevar muchos friends (hasta C3 suficiente) ya que cuenta con bolts.

Increíbles vistas de la cresta de Palomares con su clásiquisima Sartara.

 

 

En el segundo largo de diedro que alguna que otra ocasión se agradecen porque parece que mucha gente no es que haya pasado por aquí y hay algún pedrolo por desescombrar..

Escalada de posición donde el hombro juega un papel importante jejeje..

Vía recomendable y si ya la escalas tras haberte metido en el bote la Muskaria, pues..... doblete guapo. Otra más para el talde "Rumores Negros".

PASTELINA. VILANOVA DE MEIA

PASTELINA
Un poco más a la dcha. de la clásica Tarrega comienza la vía Pastelina.

Vía abierta y reequipada por Joan Asin. (en el L2 falta un clavo)

 Trepamos unos tres metros a una mini sabina y por placa de color marroncillo tumbada accedemos al primer largo.

Se encuentra bastante equipado, aún asi tiene un par de panzas que ole...

L2. Pasito de salida... para pasar a una fisura diedrada bonita, y.... aquí esta el kit de la cuestión... el clavo que marca para pasarse por el espolón a la derecha, ya no esta.... Pasito aéreo.

¿¿¿ku...ku donde esta el clavo?????
L3.plaquita que se ve desde el parking. Bonita y a proteger. Los seguros no se emplazan tan bien como quisiéramos , en caída vertical creo que aguantarían, pero una caída en péndulo , creo que sacaría el friend, totem e incluso tricams de las rayas horizontales... mejor no probar.

Después del parabolt el terreno esta bastante sueltillo... y hay aire hasta la reu....

L4. Creo que chapé un cordino con nudo empotrado (progresión por especie de diedro) para acceder a una placa rayada muy bonita, hasta que lees en la reseña trencat... o algo asi??¿¿¿ y ya creo que se lo que es "rotooooooo", jodo...

(diedro en la parte naranjada para llegar a la placa (centro de la foto), luego hay que pasarse a la dcha por el diedro y a partir de aquí ojo que esta rotillo)

 En este punto hay un parabolt, que chapas más a gusto que un arbusto, pero.. a su derecha un domino de bloques domina la escalada y caerían directamente a mi compañera en línea recta, asi que no me queda otra que tirar en recto por la zona más o menos saneada... luego se llega a un punto fácil pero todo suelto.com.

L5. Largo de tramite por zona tumbada

L6. Saldia evidente a chapar un puente de roca y protegiendo en rayas con cantos que flipas salir a la cima.

Nuestro plan era bajar y hacer la Necro, pero jodo que pardillas, tenía que haber sido al revés, ya que a la Necro le pegaba la sombra y ya se sabe ... en diciembre al sol en vilanova manga corta, a la sombra ni con el plumas.

MONTSE PUEYO. VILANOVA DE MEIA

MONTSE PUEYO. 230m 6a+. ROCA DEL ARCS.

Reseña de Joan Asin

Vía reequipada en 2013, clásica y de las de escalar en torno al V+/6a. Alucinamos como  pudieron abrir esa placa de 6a del L2, que en este momento viene asegurada por algun bolt de la Somni de Quinfer, menudos huevssss.
Grabado a pie de vía MP, en el L1 en el diedro de la dcha. marca un clavo y nosotras aún llamando a Lobatón  no lo vimos.

La vía sigue en diagonal hacia la izquierda, para sobrepasar una desplomillo a proteger y llegar a la reu.

(Idoia en el pasito desplomado a proteger)

 En el L2 la via Somni de Quifer se cruza con la Montse, se sale por un desplome y deberemos salir hacia la izquierda hasta encontra un clavo en un diedro. Salida hacia la izquierda para encontrar el segundo clavo y to.parriba hasta una sabina que lazas más a gusto que un arbusto >(valga la redundancia).

(Todos los pueblos cubiertos por la niebla y nosotras en manga corta)
 Pensé encontrarme más arriba de la sabina con el parabolt de la reseña... más alla de la realidad el bolt ni se ve. El que se ve, es en horizontal el bolt de la S.Q, pero no se que más morbo daba si ir en busca del bolt de la vía o escalar en aéreo hacia la Somni.
Protejo como puedo y voy en busca del bolt preciado, prohibido caer que te empotras contra la sabina. Desde aquí es cuando flipas como abrieron esa placa sin protegerse.... que titanes!!!!

(Ido lleganto a R2 tras los pasos de placa)
El L3 es muy guapo. Diedro vertical para pasito de placa en travesía a izquierdas.

Para luego llegar a un paso que pone de 6a+/Ae mol txungo, en nuestro caso acerada y tira para arriba como puedas y gracias que de una ramica han dejado un cordillo salvador para chapar.
L4 . Salida por terreno fácil para llegar a un diedro que se esquiva por su derecha protegido con un parabolt.

Tal y como se ve en la foto la sabina de mi dcha. contiene más piedras que una cantera, vamos y toda la repisa con hierba. Quiso el destino que al hacer la trave tocase la sabina y tirase tal zaborro que casi mato a unos de bergara que estaban en la base . Tras el susto....prosigo con el corazón en vilo.

Llegando a la reu... vaya pasito de IV ejem ejem...
L5 muy pero que muyyyy guapo, vertical y rayado, a escalar y navegar...

Protegiendo por lo que pueda ocurrir....
L6. Largo que va por una chimenea y luego terreno suelto con sabinas.

.Dado el resultado del zaborrazo volador, y leído que después de la chimenea que se veía muy tentadora el terreno se ponía de nuevo delicado optamos por salir en travesía hacia la izquierda por la Somni, trave aérea y con ambiente.

 Llegadas a cima como vamos aprovisionadas de frontal y cacharreo suficiente, a la rubi le ha sabido a poco y nos vamos hasta Roca Alta para darle a la Mantecas... pero eso ya es otra historia.

VILANOVA DE MEIA

VILANOVA DE MEIA.... AIRE....Y NO PRECISAMENTE DEL DE FRIO SINO DEL DE MIEDOOOO (ENTRE CHAPAS O FRIENDS...)

Perfecto puente escalando en manga corta, immmmm-presionante e impresionante el acojono moment... de este lugar.

Jodoooo como alejan... y las que cuentan con más parabolts como pretan.

Que V ni que V.... ainssss hay que entrenar el coco y... los biceps...

Luna que se ve, noche que te pilla... con frontal menos mal.

Proximamente... recomendables y menos... buenas

BELLADONNA SAPUA TA ZIKUTA 6b. PARED DE ANDASTO

BELLADONNA SAPUA TA ZIKUTA. PARED DE ANDASTO. (CERCANIAS DE ANBOTO) 6b

Somos como depredadores de vías, ves en un blog o en un foro que alguien ha escalado una vía, para que te entren unas ganas tremendas de ir a probarla.

El problema con esta vía era lo de siempre... el presupuesto... me dará el grado??? en 6b??? y sabiendo que es a cacharrear???

Pues bueno, el trio calavera, Leti, Gaizka y una servidora se ponen manos a la obra para conseguir el reto.

Como Leti es de la zona y se conoce todos los senderos y recovecos del Valle, en 45 minutos nos plantamos en pared. Para más infor de la apro tendréis que esperar a que mis compis cuelguen la info en su web untzillaitz sur, que explican todo de pe a pa...

Solo puedo decir que pasando Arrazola pasamos el parking desde donde se aproxima a anboto (Sagardoa.. MariUrrika..) y llegamos hasta Tope, (antiguo ferrocarril). Alli aparcamos y pistas hacia arriba.

La vía nos ha gustado pero que mucho mucho, eso si... hay que escalar... minimo 6a+. Los pasos duros están perfectamente protegidos con bolts a excepción del L3 que para alcanzar el primer bolt es cuestión de altura... y hablo del 1,78 que es lo que mide la capu de Leti que es la única que alcanzó el cazo sin darse un paso que te cagas...

Por la gloriaaa de mi madre que no llegoooorrrrrrr, con pies en adherencia,,,

El ambiente es grandioso y la soledad... ni te cuen... por allí no pasa ni el tato.

El L1 se caracteriza por su tremenda fisura laja tumbada de puro disfrute. y vaya si disfruto Leti metiendo sus cacharritos

(kuku... quién vive en este zulo???)

L2 lo más importante es no ponerse nerviosa en la zona de goteritas improtegibles... pero es IV+ ehhhhh; asi que sin problem

L3 A  nuestro parecer el largo más obligado de toda la vía, muro vertical de agujeros y lajas, vamos lo que viene siendo un poquito técnico

Y visto uno de los pasos desde la reu

L4 Diedro muy pero que muy guapo, de yemitas al principio para chapar y luego de espata dantza. Se supera el techo por la dcha y hasta la reu que se monta en un bolt y puente de roca en el collado.

Gaizka tras pasar el techo llegando a la reu

L5 Desde el collado subir en diagonal protegiendo hasta encontrarse con un pte. de roca montado.

Seguir en travesía a izquierdas con varios ptes de roca a montar hasta un muro naranja con calidad de roca mejor para afrontar una placa de goteras hasta la reu que queda debajo del diedro de libro del ultimo largo

L6 corto pero intenso, de esos que plata parece.. platanazo que te pegas si te deshaderencias los pies. Eso si... guapiiiisisisisimo.

Super bien protegido para no picar contra repisa, pero luego... a escalar y proteger toca.

Juego de pies,porque para manos.... hay que ser hábil.

Cumbre y sólo queda bajar a pie de vía para recoger mochis y bebernos esas birras que nuestro esfuerzo ha tocado portear hasta aquí.

Vía altamente recomendable en un lugar infinitamente bonito y encima en nuestra tierra.